3月15日，2017中国（上海）国际服装展（CHIC）在开展的第一天就迎来了逾4万人的光顾。大批参展人员从四面八方涌来，导致《证券日报》记者在地铁时排队近30分钟，才到达地铁口。

　　而值得一提的是，与纺织服装业上市公司低迷的走势不同，此次CHIC出现了更多新的品牌、新理念和新兴的互联网企业。

　　“有些企业无法跟上市场的变化自然会被淘汰，而有的服装企业的经营正逐渐与世界接轨。”极极平台战略副总裁李晓冬向《证券日报》记者表示，“一些老品牌在服装展会上消失，就是因为市场的需求变了。”

　　服装业的新零售、新智造

　　与前几年老品牌云集不同的是，此次CHIC除红豆集团、如意集团等个别国内老品牌外，大多是新面孔。

　　值得注意的是，《证券日报》记者在展会上还看到了创创股份、丽晶软件、我答答等互联网企业。其中，创创股份、丽晶软件已登陆新三板，而我答答正在筹划上市。

　　对于服装业的现状，上述企业负责人皆向《证券日报》记者提到了服装业的新智造、新零售。

　　其中，创创股份以“优化供应链生态，迈向云智造时代”为主题探讨服装生产系统中的渠道变革、流行趋势、消费新需求及新技术运用等热门话题。创创股份董事长晏许勇更是在展会上发表了关于“新经营的八大红利”的讲演，从新常态、消费升级、产品赋能、集中、好产品不贵、效率、生活方式、内部创业八大模块出发，阐述消费品企业发展基业长青的本质。公开资料显示，创创股份于2016年8月11日在新三板挂牌，主营业务为营销培训与营销策划服务。

　　此外，丽晶软件CEO江旭东也向《证券日报》记者讲述了新智造、新零售的概念，并表示，“衣食住行，衣还是一个大体量的，有高增长的行业。

　　江旭东向记者表示：“目前的服装市场并不是出现萎缩，而是消费者更加挑剔了。我们的服装企业曾因高速发展过了一段时期的好日子，但也正因为此，很多服装企业便无法适应市场变化。”

　　“目前服装企业的业绩下滑，主要是因为传统业务模式与消费者的需求产生了错配，而并不是说市场没了。”江旭东表示，“我们就是要帮助企业建立一个新的模式，把错配的梳理匹配起来。”

　　“有些服装品牌商一直在强调品牌的价值、品牌的宣传等，而把生产商品的工厂当做累赘，追求所谓的轻资产重营销。但当消费者对过度营销不买账时，服装品牌就会陷入困境。”江旭东认为，新零售的基础就是新智造。“如果把商品做不好，零售也只是忽悠自己、忽悠消费者。”

　　“以前我们做一件衣服，提前6个月或8个月，做个3万件或5万件，然后再层层批发。现在，看的是前方消费者有需求的时候，你能不能通过后台的供应链做出快速反映，及时将产品送到消费者手上。”江旭东表示：“新智造就是通过互联网直接连接制造端，让其变为一个从工厂端直接发到终端的过程，甚至，以后还可能实现直接发给消费者。”

　　除了新智造外，上述公司相关负责人还向《证券日报》记者提到了新零售的重要性。据新零售O2O战略服务商“我答答”合伙人SUMMER向记者介绍：“从消费者进入一个店后，品牌商就可以通过互联网大数据中积累的信息，分析消费者的需求。”

　　“我们可以从消费者以前的消费记录获得消费者的身体数据，并了解消费者的性格和喜好，从而向消费者推荐其喜欢的商品。”SUMMER如是说。

　　据了解，通过大数据来收集消费者的喜好并进行产品推荐已经成为服装业互联网企业公认的新零售方式。而在80后、90后消费者更加个性化的消费习惯来看，零售商和设计师的春天似乎已经来临。

　　80后、90后不认“大牌”

　　继服装业的低迷和转型后，据同花顺统计数据显示，2016年，27家服装上市公司中有6家预增、3家预减、6家续盈、2家首亏、3家扭亏、4家略增、3家略减。其中，昔日大牌报喜鸟和摩登大道都预计亏损。

　　报喜鸟等大牌的业绩萎靡，往往会将原因归咎于市场的萎靡和经济大环境不好等。但是，极极平台战略副总裁李晓冬并不这么认为，其表示：“老品牌的没落，是因为它是消费者不认可的品牌。”

　　李晓冬表示：“以往老品牌的下滑往往是因为其被零售商所抛弃导致的。而零售商之所以会抛弃这个品牌，则主要是因为消费者并不认同这个品牌。”

　　“90后或是00后的喜好决定品牌的方向。”李晓冬表示，品牌商必须读懂消费者的需求。

　　随着时间的推移，80后、90 后消费者已经渐渐走上时代的主流。许多文章和研究都聚焦于这个特立独行的群落，他们有钱，不拘于传统思维，更易于接受新事物，并且成长于互联网的影响之下。他们不盲目随大流，对大众品牌提不起兴趣，他们更在乎小众品牌，他们不再相信传统的广告，不相信惯用的宣传方式，而是看和他一类的潮人用什么品牌，背什么包，他们是一群讲究生活品质与个性调调的人。

　　在业内人士看来，除了国际知名的品牌外，消费者对其它品牌的认可度都不太高。在消费者个性消费的情况下，品牌商也从以前的大单转为目前的小单，并随时调整产品设计来供应消费者时时变化的消费需求。而在这种不认大牌只认产品的消费环境下，价格高、设计一般的品牌往往无法与网上的价格低、设计追赶潮流的服装竞争。

　　未来由零售商决定

　　“未来是由成百上万的零售商决定的。”李晓冬表示，零售商在抛弃品牌商之后，自己就可以成为品牌商。

　　极极平台战略副总裁李晓冬向记者指出，互联网的发展使得服装的价值回归到了产品的本质价值。而以前20倍或30倍的服装价值主要是因为中间环节太多，如批发商、分销商、代理商、商场等等中间环节层层加码，使得服装价格高涨，脱离产品本质价值。而这种销售模式，不仅工厂无法赚太多的钱，零售商也赚不到太多的钱，一旦库存过多甚至会亏本。

　　李晓冬认为，零售商可以略过中间商直接通过互联网与工厂进货。“以前工厂以2折的价格给品牌商供货，但往往会被品牌商拖欠货款。而如果零售商直接从工厂进货的话，可以直接交现金交易，即使以2.5折的价格进货，也比从品牌商以7折到8折的价格拿货便宜很多。”

　　事实上，网络购物的确拉低了服装的价格虚高，而品牌商为了吸引消费者也喊出线上线下统一价格的口号。

　　有商家向《证券日报》记者表示，我们的产品在线上和线下都是一样的价格，除非京东等有特别活动。

　　值得注意的是，在马云喊出新零售的口号之后，也有品牌商不买马云的账，而是要搞自己的新零售。

　　我答答合伙人SUMMER向记者表示，在品牌商入驻京东或淘宝的同时，也是将自己的客户资源与其共享的时刻，但这样一来，往往会造成客户的流失，或是给网络平台带去客源。“现在，已经有多家品牌商想出来单干，不想给他人做嫁衣。”

　　面对日新月异的市场，服装业的变革正在悄然开始。对此，有业内人士评价，服装业的未来将两极分化，一个是向品质和服务更好的高端市场发展；另一个则是价格取胜的低端市场。

　　记者发现，高端定制也是今年CHIC的亮点。据业内人士介绍，在网购大行其道的同时，不乏有设计师推出自己的定制产品。而这也促成了高端定制的高速发展。此外，大品牌在服装业务受互联网冲击的同时，也会往高端定制方向转型。

　　事实上，品牌商也在探索如何打造自己的品牌文化，如何让消费者接受。对此，中国服装协会顾问蒋衡杰向《证券日报》记者表示，中国的品牌需要有自己的文化因素在其中，就例如提到牛仔就能想到美国一样，中国也需要有这样的品牌。但现在的中国品牌还没有达到这一境界。